2026年09月08日26 分钟阅读日本浮生录 11｜越过九州，走进奄美大岛的山海夏日主作者关注SIMON_少数派作者🗼公众号：日浮录 🌏博客：song.alSIMON_关注SIMON_少数派作者🗼公众号：日浮录 🌏博客：song.al联合作者关注SIMON_少数派作者🗼公众号：日浮录 🌏博客：song.alSIMON_关注SIMON_少数派作者🗼公众号：日浮录 🌏博客：song.al🗼公众号：日浮录 🌏博客：song.al26 分钟阅读微信扫码分享以图片分享分享到微博点击下方按钮可复制链接分享收藏举报写在前面盛夏的夜晚总是很长。那天晚上和朋友聊起旅行，话题从九州一路往南，最后停在了手机地图上的一片海。朋友指着鹿儿岛以南那座狭长的岛，说了一句：「奄美大岛，好像还没去过。」关于奄美大岛，我知道得并不算多。印象中，它夹在九州与冲绳之间，四周都是海，岛上似乎有大片亚热带森林，也有红树林和漫长的海岸线。地图上的距离看起来和九州本岛不远，但似乎一直没找到合适的机会专程去一趟。朋友说，要不就趁着过阵子的假期出发吧。于是事情变得简单，查机票、看住宿、租台车。像往常一样，没有任何关于旅行地的具体归化，也没有什么特别的朝圣理由。我也想看看，这座我们一直没有去过的岛，究竟是什么样子。九州「穴场」日语里有一个词叫「穴場」，大概是指那些名气不大，却值得专程去一趟的地方。在探寻奄美的日子到来之前，我索性提前来到九州，暂住在朋友家。看着距和朋友汇合的日子尚有几天，于是我想干脆趁这几天空档，去找一找九州地图上的那些「穴場」。锅瀑布一直以来，我很喜欢在日本自驾离开城市的感觉：当城市的道路一点点退出视野，随着导航，一头扎进进阿苏北部的山里。窗外的房子和电线越来越少，取而代之的是一片片绿色，偶尔还能经过几片田地和安静的村落，这种感觉非常奇妙。所以第一站，我来到了位于群山之中的锅瀑布，相传这是一个由大约9万年前造成阿苏火山口的一次巨大火山喷发所形成的瀑布。从入口沿着林间小路往下走，不过几分钟，先听见的是水声。再往前，树木之间突然露出一整片白色的水帘。锅瀑布并不高，只有约十米，却足足展开了二十米。水从岩壁上均匀地落下来，没有想象中瀑布那种轰鸣和压迫感，更像是一张很大的帘子，安静地挂在森林深处。大概是工作日的原因，在我抵达的时候，这里的游客并不算多。我可以很容易地找到绝佳的摄影位置，用慢门的方式给这座瀑布拍几张标准的游客照。即使是在盛夏，当我站在水边拍照的时候，还是能感受到山风带着潮湿的凉意。阳光从树叶的缝隙落下来，水雾偶尔飘到脸上。我想，这大概就是我想找的「穴場」吧。没有拥挤的人群，也不需要提前计划什么详尽的攻略；我只需要抵达这里，听着瀑布的声音，看阳光和水雾慢慢变化，就已经足够了。高森殿の杉锅瀑布周围其实还散落着不少可以顺路去看看的地方，有些甚至很难称得上正式的景点，只是在地图上留下一个小小的名字。反正时间还早，我便继续沿着小国町的山路往前开，去看看附近一棵据说已有四百多年树龄的杉树。车开出去没多久，路过阿苏火山时，路边的景色却先让我停了下来。山坡一层一层向远处铺开，草地被夏日染成深浅不同的绿色。有那么几头牛散在山坡上，悠然自得。更远处的杉林沿着山势向上生长，山顶被低低的云雾遮住，只留下模糊的轮廓。我在路边站了一会儿，顺手拍了一张照片。我大概已经来过阿苏火山四五次了，但每次经过都会有不同的一些发现，即使眼前只有草地、牛群、森林，还有从山间慢慢飘下来的雾。继续向目标地前进，从停车的地方穿过一片牧草地，再沿着小路往树林深处走一段，才终于看到据说树龄已经有 400 年的两颗巨大杉树，这就是「高森殿の杉」。也许是图片无法完全展现出两颗百年杉树的面貌，也许是我很少近距离接触如此高大的树木，在我站在树底下，和它们面对面的时候，总会觉得有些渺小。抬头望向这两棵树，枝叶几乎占满了头顶的天空。粗壮的树干从低处开始分岔，一根根巨大的枝条向四周伸出去，有的向上生长，有的弯曲着横在半空，还有一些彼此交错，像是在漫长的岁月里逐渐纠缠在了一起。「高森殿」这个名字背后还有一段发生在战国时代的故事。1586 年，高森城主高森伊予守惟居在与萨摩岛津军交战之后，据说最终与家老三森兵库能因一同在这片杉树下挥手自刃。从那以后，这两株古杉也就得名「高森殿の杉」。虽然四百多年已经过去，城池和战事早已消失在时间里，但是树还保留完好地留在这里。游走于阿苏的山里，似乎无法抓住流逝的时间。出发，天空鸟居！次日，朋友正好休假，于是提议去附近的天空鸟居转转。所谓的「天空鸟居」并非特指一个地点，而是几乎所有建立在高处的鸟居都可以称之为「天空鸟居」。而我们这次准备拜访的「天空鸟居」位于熊本的天草市，本名叫做「倉岳神社」。顾名思义，它位于天草诸岛最高峰「倉岳」山顶，海拔约 682 米。开车上山的过程并不轻松。山路非常狭窄，随着山势不断向上，越接近山顶，相互错车的频率也就更高。好在随着海拔的上升，一路上也可以看到几撇不错的风光。当我们好不容易开到山顶之山，看到石制的鸟居立在山顶边缘，一眼往下去只有海的景象之时，会有一种眼前一亮的感觉。越过鸟居望出去，视线几乎没有任何遮挡。八代海在脚下铺开，一座座岛屿散落在蓝色的海面上，远处的山与天空已经淡成了浅浅的轮廓。山下的房屋和道路缩得很小，偶尔还能看到船只在海面划出一道白色的痕迹。站在这里，其实也很容易理解日本人为啥总是沉迷于「天空鸟居」这个概念了。倉岳神社原本是当地人为祈求渔业与航海平安而建，把石制的鸟居建立于山峰之上，不仅与周围的环境融为一体，还可以一直望海守护，表达人们美好的祈愿。原尻瀑布在告别「天空鸟居」之后，我和朋友分开，继续一个人在九州寻找「穴場」。从熊本西行，我来到了大分县丰后大野市的「原尻の滝」，和之前看到的锅瀑布相比，原尻瀑布完全是另一副模样。这座瀑布出现在一片平缓的田野之间。周围有农田、村落和远山，沿着河边走着走着，地面却像突然被切开了一道巨大的缺口，河水从宽阔的岩壁上一齐落下。原尻瀑布宽约 120 米、落差约 20 米。而瀑布所在的岩壁，据说是大约9万年前阿苏山火山爆发时的碎熔岩流凝固后，经历漫长岁月的水流侵蚀所形成。因为这里的瀑布呈弧形展开，从正面望过去颇有几分尼亚加拉瀑布的感觉，也因此有一个「东方尼亚加拉」的别称。在我抵达到时候，虽然水流并没有网上的图片那么夸张，但靠近瀑布的时候还是会感受到扑面而来的水雾。水从岩壁顶端倾泻而下，撞进深绿色的水潭，阳光好的时候，飞散的水雾里还能隐约看见一道彩虹。我在这里找一块不错的位置架好相机，用慢门把水流拉成白色的丝绸，拍下了一张照片。如果用相机镜头的广角视野来看，这座瀑布并不是在群山之中，而是回到了田园里。远处是层层叠叠的山，近处是农田和树木，身在还可以在河岸边看到一座高鸟居。很难想象，就在这样平静的乡间风景下面，藏着一道横跨百米的瀑布。西石佛和东石佛看完原尻瀑布以后，我又顺着地图的指引，顺便拜访了附近的「緒方宮迫東石仏」和「緒方宮迫西石仏」。两处石佛藏在丰后大野安静的山林里，相距只有几百米。沿着乡间小路走进去，周围很快便只剩下树木和山坡。很难想象，在这样不起眼的地方，会保存着一组已经存在了数百年的磨崖佛。先看到的是東石仏。几尊佛像直接从岩壁中雕刻出来，中央是一尊巨大的如来坐像，两侧依次可见不动明王、持国天与阿吽金刚力士像。当地传说，这组石佛与平安时代末期活跃于丰后的武将緒方惟栄有关，如今已经被指定为日本国家史迹。虽然看起来是石佛历经沧桑，但佛像身上还可以明显看到红、黄、黑等色彩依然附着在岩壁和衣纹之间。在好奇心的驱使下，我也查询了一番资料，发现眼前这些依然鲜明的色彩，距离最近一次已知的大规模补彩也已经过去了约一个世纪。从東石仏继续走不远，便是「緒方宮迫西石仏」。这里的岩壁上并排坐着三尊佛像，从面对石佛的方向看，右侧是阿弥陀如来，中央是释迦如来，左侧则是药师如来。三尊佛像都接近一人高，身后的光背、衣服甚至头发上，还能看到朱红、黄色与群青等色彩。当地的解释中，释迦如来对应过去，药师如来寄托着对现世的祈愿，而阿弥陀如来则指向来世。过去、现在与未来，就这样被并排刻进了一整面岩壁里。虽然数百年的时间过去，曾经雕刻它们的人也许早已无从寻找，周围的村落和道路也不知道改变了多少次，石佛却还留在原来的山里。从原尻瀑布走到这里并没有多远，看到的东西却从自然风景一下跨越到了数百年前，或许这也是在九州寻找「穴場」有意思的地方。真玉海岸离开原尻瀑布的时候，已经是下午了。距离我需要在天黑之前赶很久的路（大约 112 公里，2 小时），才能抵达今天最后一个目标：真玉海岸。紧赶慢赶，终于从丰后大野一路开到丰后高田。当我抵达海边时，太阳已经快接近海平面，好在还没有错过日落的最佳时刻。真玉海岸最有名的就是这里的夕阳。由于海岸十分平缓，退潮以后，大片干潟会从海水中露出来。沙洲与残留的水道交错在一起，在海面上形成一道又一道弯曲的纹路。今天的运气非常好，因为只有当干潮与日落的时间恰好重合时，才能看到这里最完整的模样。当太阳一点点向海面靠近，原本泛蓝的天空逐渐被染成橙红色。退潮后的沙地变成深色的剪影，而留在沟壑里的海水，则把天空的颜色重新映了一遍。海面上有了很奇妙的层次：一道是黑色的沙洲，一道是橙色的水面，再往前，又是一道黑色的沙洲。夕阳就在这些明暗交错的纹路尽头缓慢下沉，最后只剩下一条很长的金色倒影。刚才还是金黄色的海面，过一会儿便染成橙红；远处的岛影渐渐变黑，沙洲的轮廓却越来越清楚。很多人已经架好了三脚架，安静地等着属于今天的那一刻。我也找了个地方坐下来，把相机放在身边，就这样看着太阳一点点落下去，看着最后的光留在潮汐带的水面上，直到海边完全暗下来。八角隧道本日是去奄美大岛的前一日。原计划是下午从熊本出发，抵达鹿儿岛机场附近，然后第二天达成飞机抵达奄美大岛，和朋友汇合。临出发前，我又习惯性地打开地图，在熊本周围随便翻了翻。就在准备关掉的时候，一个藏在美里町山里的一个叫八角隧道的地方引起了我的注意。从地图上看，几段八角形的混凝土结构孤零零地留在森林里，曾经的铁轨早已消失，照片看起来甚至有些不像现实中的地方。查了一下也不算太远，于是趁着上午的时间开车到这里看看。这里实际上是已经废止的熊延铁道留下的遗迹，早在1964 年铁路停运以后，铁轨与列车逐渐从这里消失，只有这些当年为了保护铁路而修建的混凝土结构留了下来。如今这里已经听不到列车的声音。铁轨消失了，枕木也不见了，原来的路基铺满落叶和碎石，青苔顺着混凝土一点点向上生长。只有这些水泥筑成的结构还保持着当年的方向，一直延伸向森林深处。从八角隧道出来以后，我又顺路去了不远处的「二俣橋」。这里其实是两座石拱桥，由「二俣渡」与「二俣福良渡」组成。这两座桥在我到来时平平无奇，但之后我才知道，原来每年11月至次年3月，上午11点至12点之间，阳光会在桥下投射出一个心形图案，这一景象蔚为壮观，也因此被列为「情侣圣地」，并被命名为「心之石桥」。我在桥附近转了一圈，时间也差不多了。回到车上，将导航重新设定为鹿儿岛。接下来不再寻找新的目的地，一路向南，去机场附近住上一晚。九州这几天临时起意的「穴場」探索，也到这里暂时告一段落。明天，奄美大岛见。抵达，奄美大岛！飞机离开鹿儿岛以后，窗外很快只剩下大片的海。飞行时间并不算长，等到陆地再次出现在视野里时，奄美大岛也终于到了。和朋友汇合、取好车以后，我们没有在机场附近停留太久，直接去了这趟奄美旅行的第一站——「Heart Rock」。这是奄美大岛北部龙乡町海岸上一处天然形成的心形潮池。退潮以后，海水会留在岩石的凹陷中，从特定角度看过去，刚好形成一颗心，因此有了「Heart Rock」这个名字。我们本来是挺期待能找到照片里的那颗「心」的，只是到了海边才听旁边的游客说起，由于Heart Rock 本身位于潮间带，需要赶上合适的退潮时间和海况，岩石间的心形轮廓才会完整露出来。最近一段时间，这里经常受到海浪和沙子的影响，因此心形会被沙子直接掩埋。虽然我们还是不甘心地在海边找了一圈，但是确实没有看到心形，作为抵达奄美大岛后的第一站，多少有些遗憾。不过第一次站在奄美的海边，眼前的海景也足够漂亮